El precio del menú del día en España sube hasta los 15 euros de media y se sitúa en máximos históricos

Menú del día: el sablazo de los 15€

economia Una ilustración conceptual y satírica que muestra un plato de comida tradicional española dividido por la mitad: un lado es un restaurante clásico con mantel de cuadros y el otro es una bandeja de plástico de supermercado fría, con un signo de euro gigante y una flecha ascendente atravesando el plato como una espada.

El menú del día, ese invento del desarrollismo franquista de 1964 diseñado para que el turista no pasara hambre, ha dejado de ser el refugio del trabajador para convertirse en un ejercicio de equilibrismo financiero. Hoy, la media nacional roza los 14,7 euros, un 3,5% más que en 2025.

Si echamos la vista atrás, en 2016 el sablazo era de 11,7 euros; en una década, el plato ha subido un 25,6%, una cifra que duele más que una digestión pesada. La geografía del hambre es cruel. Mientras en Canarias o Murcia puedes sobrevivir con 13,5 euros, en el País Vasco el menú se ha convertido en un artículo de lujo con una media de 16,3 euros.

Madrid y Cataluña no se quedan atrás, bailando entre los 15 y 15,7 euros. Pero aquí está la trampa: aunque el precio sube, los hosteleros están perdiendo la guerra. El IPC general de septiembre fue del 4,9% y la restauración del 4,3%, mientras que el menú solo subió un 3,5%.

Es decir, el dueño del local está absorbiendo el golpe para que el cliente no huya. La cocina se ha vuelto un campo de minas. Los huevos han subido un 12,3%, las legumbres un 9,8% y la luz un 11,4%. Es el clásico escenario donde facturas más pero ganas menos. Y mientras el hostelero suda, llega el 'mercaurante'.

Mercadona, con su línea ‘Listo para comer’, ha facturado 700 millones de euros en 2025 solo en España, moviendo un volumen total de 3.000 millones entre precocinados en España y Portugal. No es solo el bolsillo; es la prisa. Según The Fork, el 70% prefiere la rapidez del supermercado frente a la espera del restaurante.

El menú tradicional, ese ritual de tres platos, está muriendo para dar paso al 'medio menú' (ya lo usan el 47,1% de los locales) y al take away, intentando imitar la agilidad de quien te vende un guiso en una bandeja de plástico.

Crítica:

El texto es un despliegue de datos impecable, pero ignora la calidad real de esos menús para centrarse solo en la rentabilidad. Es una crónica sobre márgenes bancarios disfrazada de gastronomía.

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